たまには、バイクの記事も書かないと、何屋さんなのかわからなくなっちゃうなぁって、そんな心配をまったくしていない、ＤＶ冤罪代表のどーも大久保です。
世の中、どんだけ嘘つきが多いんだ？って思うんだよね、バイクの修理とかしていると
根拠もなく、高いとか、嘘いってるんじゃないかとか、思われるの。疲れたっていうか、慣れた。
さて、本題の、バイクのバッテリーがぜんぜん充電されないことについての、判断と測定、修理について
原因はほぼ三つ
一つは、バッテリーがダメだってこと。
バッテリーは、専用のテスターで、健康度を計るものがあるのですが、うちもなぜか山ちゃんが自分のテスターをもってきてお店においてある
が、普通は、バッテリーの電圧を見て、寿命かな、って判断するんだな。
バッテリーを充電して、電圧が12.4Ｖしかなかったら、交換してください。
すぐに交換した方がいいです。なぜって、トラブルの可能性が大きいです。ほんとうにすぐトラブルになります。始動不能や、走行中のバッテリーが死亡してしまうってことも。
2つ目は、レギュレターが壊れた
レギュレターは、コイルから発生した交流電圧を直流に整流する器械ね
このレギュレターはけっこう壊れるから、すぐに充電不良の際に、悪者にされるやつです
実際、このレギュレターの不具合ってのが多いんです。
しかし、レギュレターが壊れて、充電電圧が出ないというのだけでなくて
電圧が高く出すぎて、バッテリーを壊してしまったり、電球類が切れてしまうというトラブルもでます。
3つ目は、ステーターコイルがいかれちゃった場合
できれば、このコイルがいかれちゃったのは、気が付かないふりをしたいんで
頭の中から、トラブルの可能性を排除してしまうということが多々起こる
コイル自体を交換すればいいので、それで完結なのですが、なにせ、工賃も部品もそこそこするんで、後回しにしちゃうんだなぁ。
診断と判断
バッテリーは、充電完了後、充電器で充電して１時間くらい放置して
電圧が１２．４Ｖ以下だったら、即交換。
レギュレター不良、ステーターコイル不良は、コイルからの発生電圧を計ることで分かる
導通が、ショートしていなくても電圧が出ないことがあるので、抵抗値よりも、エンジン回しての発生電圧の測定が必要
レギュレターにコイルから３本の線が入っていっているので、その３本の線の中の、２本の間の発生電圧を測定する
テスターは交流、ＡＣにしてくださいね。で、一番大きなレンジで測定しましょう。
そうすれば、テスターが壊れちゃうことはないから。
アイドリングでＡＣ２０Ｖくらい出れいれば大丈夫。回転数上げて、ちゃんと電圧も上がるのを確認してください。
アイドリングで、ＡＣ４Ｖとかだと、レギュレターもっていっても電圧でないので。
コイル発生電圧が、きちんと出ているのに、バッテリー充電電圧が出ていない場合は⇒レギュレター不良
コイル発生電圧が出ていない場合は⇒ステーターコイル交換
ただ、ちょっとだけ気を付けなくてはいけないのは、コイルを交換しても、発生電圧がおかしい場合。
配線類の断線を疑う必要があります。特に車歴が古くなってきていると、どこで配線が断線しているかは、わからないですからね。
先日修理したバイクの、コイル交換して電圧測定しているところ。です。
コイルからレギュレターへは、配線が３本いっているから
測定は、3回ですね。両端で一回計って、真ん中と右端、真ん中と左端、新品コイルは、びっちり同じ数字がでますから。
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